Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Advertorial – Bureau Zuidema

Duurzaamheid in tijden van crisis  

Zuidema, the influence company ontwikkelt talenten van mensen om organisaties te laten groeien, door een bijdrage te leveren in de keten van leren en duurzame kennisontwikkeling. Het accent bij het uitgebreide aanbod van leerinterventies komt daarbij steeds meer op effect en duurzaamheid te liggen.

 

“Zuidema, the influence company werkt vanuit vier verschillende BV’s”, begint directeur Joep Straathof de structuur van zijn bedrijf uit te leggen. “Bureau Zuidema is gericht op trainings-, opleidings- en leervraagstukken. Zuidema Personeelsmanagement richt zich op loopbaan- en HRM-vraagstukken. Bij Zuidema International vindt research plaats in Europese projecten, onder andere op het gebied van het effect van leren en ontwikkelen en het toepassen van eerder verworven competenties. En tot slot is er het Instituut voor Toegepaste Gedragsanalyse (ITGA), dat zich bezighoudt met leermiddelen, instrumentenontwikkeling en licentie-uitgaven aan trainings-, opleidings- en adviesbureaus.”

Crisis en vertrouwen

Straathof vraagt zich af of we met z’n allen dan niets leren van de huidige crisis: “Het lijkt wel alsof we denken dat er weer een paar lichtpuntjes zijn en dan zien we de hele donkere nacht niet meer. Want hoe groot is nou echt de bereidheid van organisaties om te blijven investeren in samenwerking en ontwikkeling? We merken dat er blijkbaar niet veel van de crisis wordt geleerd. Men gaat te snel over tot de orde van de dag: kostenbesparing, efficiency en medewerkers belonen door financiële prikkels zijn leidend in plaats van visie, investeren in medewerkers en innovatie. Wellicht moeten wij meer zoeken naar samenwerken en ontwikkelen gericht op de langere termijn: investeren in de relatie met mensen en de toekomst. Tijdens de recessie komt ook het begrip vertrouwen onder druk te staan. Het vraagt stuurmanskunst van leidinggevenden om hun boodschap zuiver, oprecht en duidelijk te brengen en zelf daarin een voorbeeld te zijn. Zo zal een leider vanuit zijn of haar eigen integriteit kritisch moeten kijken naar het eigen salaris en naar bonussen, want dáár begint vertrouwen. Het is natuurlijk een heel fragiel begrip, maar vertrouwen ontstaat vanuit wat je met elkaar doet. De minst goede vraag is dan ook ‘Heb een beetje vertrouwen in mij’. De taak van opleidingsinstituten hierin is om op zoek te gaan naar de rol van de leidinggevende in het proces om mensen die dingen te laten doen en te laten leren waardoor de organisatie uiteindelijk op de lange termijn sustainable blijkt te zijn. Daar is meer voor nodig dan alleen geld. Het zit ook in de manier waarop je op zoek gaat naar duurzaamheid en waarop je in deze zoektocht geen vanzelfsprekende wegen bewandelt.”

Duurzaamheid en leiderschap

“Wij willen samen met onze klanten en andere organisaties nadenken over de vraag wat duurzaamheid betekent in termen van HRD of HRM in relatie tot het strategisch beleid”, vervolgt Straathof. “Hoe kun je dat concreet maken? Met certificerende instellingen zoals Certiked, zoeken we naar hoe je certificering kunt verlenen op duurzaamheid om de kwaliteit te waarborgen. Maar hoe doen wij dat in onze eigen organisaties met datgene wat wij aan klanten aanbieden? We willen onze manier van werken zodanig veranderen dat dit een duurzame impact heeft bij klanten. Dit doen we niet omdat de overheid dat vraagt of om aan te haken bij een trend, maar omdat we ervan overtuigd zijn dat dat moet. De vraag is hoe je dit doet op onze verschillende expertisegebieden zoals medezeggenschap, leiderschap, HRM en opleiden en ontwikkelen. We zijn op zoek naar manieren om duurzaamheid te vertalen naar ons vakgebied. Dat geheel zal in 2012 samenkomen in een internationaal congres naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van Bureau Zuidema. Dit congres wordt een uitwisseling van wat verschillende actoren doen op het gebied van duurzaamheid in het veld van opleidings- en leervraagstukken binnen organisaties.”

Imago en de economische orde

Leiderschap en imago-opbouw zijn voor Zuidema onlosmakelijk met elkaar verbonden. Straathof vindt dat leiders en managers op de goede weg zijn wat betreft de manier waarop ze kijken naar imago-opbouw: “Ik vind dat veel organisaties daar hard aan werken. Er wordt gezocht naar de stappen die gezet moeten worden naar de economische orde van na de recessie. En ik denk dan ook dat dit een andere orde zou moeten en kunnen zijn dan de huidige. Een orde gebaseerd op data en feiten, maar tegelijkertijd ook een orde die van leiders vraagt lef en bescheidenheid te tonen: lef om los te laten en te vertrouwen op de zelfregulerende en innoverende medewerker. Ook de overheid zal dan anders om moeten gaan met de burgers. Minder betutteling en meer vertrouwen in de mensen en de samenleving. Maar als je zegt dat kwaliteit uiteindelijk leidend is, dan moet je ook op zoek gaan naar duurzaamheid. Een zoektocht naar iets met een grotere impact dan alleen in het hier en nu. Je zult tevens op zoek moeten gaan naar manieren om dat te meten, waarbij ik ervan overtuigd ben dat niet alles meetbaar is. Organisaties als Zuidema moeten op deze manier met leervraagstukken bezig zijn, want anders ben je alleen bezig met geld verdienen en dan leren we niets van de crisis.”

Bureau Zuidema, the influence company

Olmenlaan 4, 3833 AV Leusden
Postbus 127, 3830 AC Leusden
Telefoon: (033) 434 58 00
Fax: (033) 434 58 01
E-mail: [email protected]
www.zuidema.nl
 

Snelstgroeiende softwarestartup ooit komt niet uit Silicon Valley, maar uit Stockholm

Het Zweedse Lovable werd de snelstgroeiende softwarestartup ooit met een tool waarmee zelfs leken moeiteloos websites en apps bouwen, gewoon door ertegen te kletsen. Met 400 miljoen dollar vers groeigeld en een waardering van 13,3 miljard dollar is de decacorn inmiddels een van Europa's meest veelbelovende techbedrijven.

Fabian Hedin en Anton Osika, de founders van de Zweedse startup Lovable.
Fabian Hedin (L) en Anton Osika, de oprichters van Lovable. Foto: Lovable

Het snelstgroeiende softwarebedrijf ter wereld komt niet uit Silicon Valley, maar uit Zweden. Het Zweedse Lovable schreef in juli 2025 geschiedenis door in slechts acht maanden een jaarlijks terugkerende omzet (annual recurring revenue, of ARR) van 100 miljoen dollar te bereiken.

Daarmee verpulverde de startup – inmiddels een flinke scaleup – het vorige record, dat op naam stond van de Israëlische cloudbeveiliger Wiz. Die had achttien maanden nodig om die mijlpaal te bereiken. De recordhouder daarvoor, het Amerikaanse HR-platform Deel, deed er twintig maanden over.

Lees ook: Het snelst groeiende softwarebedrijf ooit: in acht maanden van nul naar 100 miljoen omzet

Vier maanden later, in november 2025, rondde Lovable de ARR-kaap van 200 miljoen dollar. Afgelopen maart stond de teller op 400 miljoen dollar. Het bedrijf ligt op koers om tegen het einde van deze maand de 600 miljoen dollar aan te tikken.

In gewone-mensentaal

Wat doet Lovable zo goed? Oprichters Anton Osika (ceo) en Fabian Hedin (cto) ontwikkelden een zogeheten vibe coding-platform, waarmee gebruikers kunnen programmeren zonder ook maar een regel code te schrijven. In plaats daarvan typen of zeggen ze in gewone-mensentaal wat ze willen en gaat Lovable dat voor ze bouwen.

Al kletsend kunnen gebruikers alles maken wat ze willen: blogs, websites, apps of complete webshops, inclusief nieuwsbrieven en betaalsystemen (via Stripe).

De crux zit ‘m in de laagdrempeligheid. Veel AI-codeertools zijn bedoeld voor professionele programmeurs, terwijl Lovable zich expliciet richt op de enorme groep mensen die niet of nauwelijks kan programmeren. Het platform kan uit de voeten met simpele instructies. Met resultaat: sinds de livegang, in november 2024, zijn er volgens Lovable al 60 miljoen projecten gebouwd.

Niet gek dus dat investeerders staan te trappelen om in te stappen. Afgelopen woensdag werd bekend dat Lovable 400 miljoen dollar heeft opgehaald in een series C-ronde die het bedrijf op 13,3 miljard dollar waardeert – een ruime verdubbeling ten opzichte van de 6,6 miljard dollar die de Zweden bij de vorige fundingronde in december 2025 kregen opgeplakt. Waarmee Lovable direct de status van decacorn bereikte, een (meer dan) tienvoudige unicorn.

Europees scaleup-fonds aan boord

Net als bij de vorige ronde had de bekende durfinvesteerder Menlo Ventures uit Silicon Valley de leiding, maar dit keer haakte ook het gloednieuwe Scaleup Europe Fund aan als co-lead.

Lovable is een van de eerste bedrijven die geld ontvangt uit dit publiek-private fonds van de Europese Commissie, dat wordt beheerd door de Zweedse investeringsmaatschappij EQT en zo’n 5 miljard euro in kas heeft. Het fonds is opgezet om het financieringsgat met Amerika in elk geval voor een deel te dichten, en de ‘meest veelbelovende en strategische bedrijven’ van eigen bodem in Europa te houden.

Lees ook: Financieringskloof jaagt Europese deeptech naar VS, een exodus die al €1200 miljard heeft gekost

Voor Menlo is de zak geld voor Lovable de grootste investering voor het durfkapitaalbedrijf na Anthropic, het bedrijf achter AI-model Claude. ‘Dat laat wel zien hoeveel vertrouwen we hebben in de toekomst van Lovable’, zegt Matt Murphy, partner bij Menlo, tegen de Wall Street Journal. Ook het Britse durfkapitaalbedrijf Balderton Capital, het Amerikaans-Japanse World Innovation Lab en het Chinese technologiebedrijf Tencent haakten aan.

Sinds de start in november 2024 haalde Lovable in totaal ruim 950 miljoen dollar aan funding op, in rondes die snel groter werden, blijkt uit gegevens van Dealroom. Het Belgische durfkapitaalfonds Hummingbird Ventures leidde de seedronde van 8 miljoen dollar, en ook het Zweedse Creandum was een vroege geldschieter.

Klarna en Nvidia als investeerder en klant

Bij de series A-ronde van 200 miljoen dollar stapte onder meer Klarna-oprichter Sebastian Siemiatkowski in, ook een Zweed, en met de series B-ronde kwamen de investeringsfondsen van Alphabet (CapitalG) en Nvidia (NVentures) aan boord.

Siemiatkowski is een grote fan van de technologie, die bij Klarna onder meer wordt gebruikt voor productontwikkeling en om prototypes ‘in minuten’ uit de grond te stampen. Lovable heeft meer zakelijke klanten; medewerkers van Nvidia bouwen er bijvoorbeeld software mee om interne werkprocessen te verbeteren en innovaties sneller van de grond te krijgen, en Adidas gebruikt het platform om verouderde tools te vervangen.

En dan is er nog de trits aan startups en scaleups die indirect uit het platform zijn voortgekomen, omdat het zoveel sneller en goedkoper wordt om het fundament te bouwen. Een voorbeeld is Airweave, een startup die software ontwikkelt waarmee AI-agents informatie die ze nodig hebben voor hun taken uit verschillende apps kunnen plukken.

Voor de Nederlandse oprichters Lennert Jansen en Rauf Akdemir was een met Lovable gebouwd prototype genoeg om een plek te bemachtigen bij de vermaarde accelerator Y Combinator, schrijft Forbes.

Lees ook: Nederlandse founders scoren bij Y Combinator met Airweave

‘Verspilling van menselijk potentieel’

Lovable begon als sideproject van medeoprichter Osika. De 36-jarige is van huis uit natuurkundige: hij studeerde technische natuurkunde aan het KTH Royal Institute of Technology in Stockholm en begon zijn carrière bij CERN. Osika hield het er volgens Forbes vijf maanden uit. Hij kon er niet bij dat duizenden van de beste natuurkundigen ter wereld hun tijd verdeden aan ‘onmogelijke projecten’ als de zoektocht naar donkere materie.

Wat een verspilling van menselijk potentieel, zegt hij. ‘Ik realiseerde me dat je veel, veel meer impact hebt als je in het bedrijfsleven zit en bedrijven bouwt.’

Osika bleef nog twee jaar in loondienst, bij beleggingsfirma Ampfield, maar het duurde niet lang voor hij zijn eigen bedrijven ging oprichten. Voor Lovable was hij medeoprichter en cto van Depict AI, een algoritme voor e-commercebedrijven dat hun klanten aanbevelingen van ‘Amazon-kwaliteit’ beloofde.

Minimum lovable product

In zijn vrije tijd sleutelde Osika aan een AI-codeertool die hij GPT Engineer noemde, een vroege voorloper van Lovable. Geen bedrijf, maar een open-source project dat bij de publicatie op softwareontwikkelaarsplatform GitHub, in juni 2023, direct trending werd.

De ondernemer voelde direct dat hij goud te pakken had. Ook collega Fabian Hedin (27) geloofde in het idee: ze verlieten Depict AI in de zomer van 2023 en richtten niet lang daarna Lovable op. Met 8 miljoen dollar aan seedfinanciering bouwden ze GPT Engineer om tot een zogeheten AI full-stack engineer, die complete en gebruiksklare producten levert.

Met een nieuwe, aaibare naam, bedoeld om uit de niche te breken: in plaats van een minimum viable product wilden de twee een minimum lovable product bouwen. Het hoofdkantoor kwam in Stockholm, al heeft Lovable inmiddels ook kantoren in Londen, San Francisco en Boston.

Overgeven aan de ‘vibes’

Het stempel van ‘vibe coding-platform’ kreeg Lovable pas een paar maanden na de lancering, toen Andrej Karpathy de term op X muntte. De medeoprichter van OpenAI schreef in februari 2025 dat programmeren een proces wordt waarbij je je ‘overgeeft aan de vibes’. Het ging direct een eigen leven leiden. ‘Vibe coding’ werd opgenomen in het Cambridge Dictionary en door het Britse Collins Dictionary uitgeroepen tot woord van het jaar.

Dagelijks de nieuwsbrief van Startups & Scaleups ontvangen?



Door je in te schrijven ga je akkoord met de algemene en privacyvoorwaarden.

Dagelijks de nieuwsbrief van Startups & Scaleups ontvangen?



Door je in te schrijven ga je akkoord met de algemene en privacyvoorwaarden.

Zelf is Karpathy alweer klaar met de term. ‘Vibe coding’ is alweer verouderd, meldde hij bij het 1-jarig jubileum van de term. Hij is alweer een niveau verder met ‘agentic engineering’, waarbij je niet steeds zelf aanwijzingen hoeft te geven, maar AI-agenten dat werk voor je doen.

Is vibe coding already dead? kopte Forbes afgelopen juni. Als dat al zo is, heeft de industrie er in elk geval nog geen last van. Lovable is het Europese boegbeeld, maar in Amerika zijn concurrenten actief die nog een flinke maat groter zijn. Zoals AI-codeerplatform Cursor, dat deze zomer is overgenomen door SpaceX in een aandelendeal van 60 miljard dollar. De deal werd vorige week officieel afgerond.

Wall Street? Londen? Shein moet het doen met een beursgang in Hongkong – en ook nog met een flinke korting

Shein gaat nog deze maand naar de beurs. In Hongkong, want op Wall Street en in Londen liep een beursnotering stuk op de controverse rond de Chinese fast fashiongigant. Inmiddels wordt het e-commercebedrijf van Chris Xu ook geplaagd door een tegenvallende groei.

Foto: Getty Images

Het is ‘Terug naar school-feest’ bij Shein, en in verband daarmee is een ‘Populaire keuzes-alert’ van kracht. Een linnen poloshirt voor 17,49 euro? Klinkt inderdaad niet slecht – wel jammer dat het 100 procent polyester is. Of laten we anders echt in stijl terugkeren, in een geruit 3-delig herenpak van Officeau. Met een prijs van 123,49 euro is dat het duurste item op de hele herenafdeling.

Verwacht geen linnen, wol of katoen; hier is 20 procent viscose toegevoegd aan het polyester, waarvan volgens onderzoek 64 procent van alle 2 miljoen-plus items op de Chinese website is gemaakt. Zelfs mensen die hun kleding nooit online kopen, weten het inmiddels: bij Shein staat kwaliteit niet op nummer één. Prijs wel, al zijn de prijzen niet meer zo schokkend laag als enkele jaren geleden.

Lees ook: Miljardenwinsten met spotgoedkope spullen: hoe Shein en Temu de e-commerce ontregelen

Dat houdt de wereldwijde opmars van de kledinggigant, die zijn hoofdkantoor inmiddels heeft verplaatst naar Singapore, niet tegen. En bij werelddominantie hoort een beursgang. Na een lange, lange aanloop lijkt die er deze maand dan eindelijk van te gaan komen. Persbureau Bloomberg heeft van ‘ingewijden’ gehoord dat de bel op 28 augustus klinkt voor het e-commercebedrijf.

Groei vertraagt, winst onder druk

Bij zo’n beursgang hoort ook een prospectus, waarin Shein voor het eerst zijn cijfers prijsgeeft. Met de aanvankelijk onstuitbare opmars van de modedisrupter gaat het niet meer zo erg hard. In 2025 groeide de omzet nog maar met 8 procent tot 41,8 miljard dollar. De omzetgroei was het jaar ervoor nog 21 procent.

De nettowinst liep in 2025 ook terug, met ruim een derde tot 2 miljard dollar. Deels komt dit door eenmalige boekhoudkundige afwaarderingen, maar Shein-watchers krijgen ook kriebels van de marketingkosten die maar blijven stijgen. In het eerste kwartaal van 2026 werd er 1,4 miljard dollar gepompt in het op gang houden van de machine, tegenover 1,1 miljard een jaar eerder.

Importtarieven in de VS, douaneheffing in de EU

In het eerste kwartaal is zelfs een verlies van 99 miljoen dollar gedraaid, waarbij in de VS de omzet daalde. Importheffingen en de oorlog in het Midden-Oosten dreven de materiaal- en consumentenprijzen op, wat de kooplust dempte.

Een kwart van zijn omzet haalt Shein uit de VS. Europa was vorig jaar goed voor een derde van de totale omzet. De kwartaalomzet steeg in Europa nog minimaal, maar EU voerde in juli een douanetarief van 3 euro in voor kleine pakketten met een waarde tot 150 euro. Dat zal omzet en winst hier de komende tijd zeker drukken.

Meer omzet buiten textiel

Is de muziek er een beetje uit? Zelf gaat Shein ervan uit dat de winst zich volgend jaar weer zal herstellen. Het bedrijf claimt 273 miljoen actieve klanten die samen meer dan een miljard bestellingen deden en ook blijven terugkomen. De onderliggende brutomarge blijft bovendien maar stijgen, van 60,2 procent in 2023, via 64,5 procent in 2024 tot 67,9 procent vorig jaar.

Dat is te danken aan een groeiend aandeel in verzorgingsproducten en huishoudelijke artikelen in de winkel. Een toiletrolhouder van 4,55 euro, bluetooth oortjes voor 12,78 euro: Shein haalt inmiddels meer dan 38 procent van zijn omzet van buiten de textiel.

Lange gang naar de beurs

Toch trekken de matige groeicijfers en marketingkosten meer aandacht. En ze komen bovenop de controverses die al spelen rond de verkoper van goedkope, snel gemaakte kleding. Dat was ook de reden voor de ellenlange gang naar de beurs, die uiteindelijk tot Hongkong leidt.

Lees ook: Shein probeert zijn imago op te krikken, maar doet dat niet erg handig

Oprichter Chris Xu – hij hanteert sinds een tijdje ‘Sky’ als voornaam – had al in 2020 plannen voor een beursnotering op Wall Street, maar moest gezien de broze betrekkingen tussen China en de VS daarvoor het juiste moment afwachten.

In 2023 volgde de officiële aanvraag, maar zijn ambitie strandde op de grote controverse rond het e-commercebedrijf.

Ophef rond dwangarbeid

Tientallen Amerikaanse parlementsleden (zowel Republikeinen als Democraten) riepen de SEC op om de IPO blokkeren totdat Shein kon aantonen dat er geen dwangarbeid in de toeleveringsketen voorkwam – specifiek in verband met katoen uit de regio  Xinjiang.

De Chinezen profiteerden destijds nog van een vrijstelling van invoerrechten voor zendingen tot 800 dollar, wat Amerikaanse concurrenten zagen als concurrentievervalsing. Die ‘de minimis’-vrijstelling is vorig jaar geschrapt.

Xu gaf zijn Amerikaanse missie op en zette het jaar erop koers naar Londen, waar zijn plan ook op weerstand stuitte. De Britse beurstoezichthouder gaf desondanks in april 2025 wel groen licht, maar dit keer weigerde de Chinese toezichthouder CSRC goedkeuring. Het prospectus bevatte verwijzingen naar de risico’s rond Oeigoerse dwangarbeid die niet door de beugel konden.

Geen woord over Oeigoeren

Shein heeft dan wel in 2022 zijn hoofdkantoor verplaatst van Guangdong naar Singapore, vanwege zijn roots is het nog altijd onderworpen aan Chinees toezicht. Vorige maand kreeg het alsnog toestemming van die toezichthouder, en het zal niet verrassen dat de prospectus met geen woord rept over Oeigoeren. Die spreekt alleen heel algemeen over risico’s rond het niet naleven van arbeidswetgeving in de keten.

Lees ook: Zijn Shein en Temu nog te stoppen? ‘Europa is veel te lief geweest, of eigenlijk te traag’

Die mogelijke dwangarbeid is een van de meest naargeestige consequenties van het model waarmee Shein de lat voor het ‘fast’ in fast fashion hoger heeft gelegd dan ooit. Fast fashion stoorde zich al niet aan seizoenen en produceerde elke zes weken nieuwe collecties.

Xu ging nog een stap verder en maakte het concept van realtime mode groot.

4.700 nieuwe ontwerpen per dag

Bij Shein draait alles om het LATR-model (Lean Agile & Test and Repeat). Het bedrijf introduceert daarbij aan de lopende band nieuwe designs die het eerst test in oplages van 100 tot 200 stuks, voordat het ze op grote schaal laat produceren door de 7.500 fabrikanten die zijn aangesloten op zijn digitale keten.

Dagelijks gaat het om 4.700 ontwerpen, deels van in-house designers, deels door de ontwerpafdelingen van honderden partnerfabrieken. Ter vergelijking: bij Zara zijn dat er 40.000 – per jaar.

Shein weet onder meer dankzij TikTok precies wat bij zijn (relatief jonge) doelgroep populair is en wil zich ook nog weleens laten inspireren door ontwerpen van anderen. Modebedrijven H&M, Levi’s, Ralph Lauren en Dr. Martens sleepten Shein al voor de rechter wegens schending van hun intellectuele eigendom.

Enorme volumes, lage prijzen

Behalve voor het spotten van trends gebruikt Shein alle digitale kanalen ook meesterlijk om zijn waren te slijten. Influencers, beroemdheden, social media en gamification: alles wordt uit de kast getrokken om de kooplust – of is het koopverslaving? – bij jongere klanten aan te jagen.

De lage prijzen zijn te danken aan het feit dat Shein geen eigen winkels heeft en vrijwel alles verkoopt, met een doorloopsnelheid van de voorraad van slechts 36 dagen (bij Zara en H&M zijn dat respectievelijk 88 en 138 dagen).

Lees ook: Deze 89-jarige modemagnaat is rijker dan Bill Gates, toch kent bijna niemand zijn naam

En natuurlijk kan het door de enorme volumes zijn toeleveranciers in de strak geregisseerde toeleveringsketen behoorlijk uitknijpen. Met de eerste kleine orders spelen ze vaak net quitte of maken ze zelfs verlies, hopend op de grote bestellingen die komen zodra een item viraal gaat.

Shein begon als Sheinside

Het model van Shein is in feite de perfectionering op gigantische schaal van het model waar oprichter Xu in 2008 startte. Met twee zakenpartners begon hij een webwinkel in alles van telefoons tot theepotten, om al snel uit te komen bij kleding. Ook toen al schakelden ze kleine fabrikanten in snel in te spelen op de laatste trends waar ze online naar speurden.

In 2011 begon Xu voor zichzelf met Sheinside, een online winkel in bruidsjurken, waarvan hij het laatste deel van de naam wijselijk liet vallen toen hij die internationaal uitrolde. Inmiddels waren drie partners aan boord die nu als medeoprichters en C-level directieleden in de prospectus staan: Maggie Gu, Molly Miao en Tony Ren.

Dagelijks de nieuwsbrief van Startups & Scaleups ontvangen?



Door je in te schrijven ga je akkoord met de algemene en privacyvoorwaarden.

Van 100 miljard  voor 40 miljard dollar

De rest is, zoals dat heet, geschiedenis. Shein groeide tegen de klippen op en met een jaaromzet van 42 miljard dollar is het inmiddels groter dan Inditex, eigenaar van onder andere Zara (39,9 miljard euro in 2025). Inmiddels voelt het wel de hete adem in de nek van andere Chinese spelers als Temu en AliExpress. Samen met de douane- en importheffingen in de EU en de VS drukken die het groeitempo.

Dagelijks de nieuwsbrief van Startups & Scaleups ontvangen?



Door je in te schrijven ga je akkoord met de algemene en privacyvoorwaarden.

Dagelijks de nieuwsbrief van Startups & Scaleups ontvangen?



Door je in te schrijven ga je akkoord met de algemene en privacyvoorwaarden.

Met het oog daarop waardeerden investeerders het imperium van Xu in 2022 nog op 100 miljard dollar. Eind deze maand mag hij blij zijn als beleggers het 40 miljard waard vinden, de bovenkant van de bandbreedte waarvoor de aandelen worden aangeboden.